Замена АКПП на МКПП, редуктора, заднего сальника коленвала.

[UraSuper 138]

В этом мануале я постараюсь рассказать что же всё-таки нужно сделать, что бы перейти с автомата на механику, и попутно заменить сальник коленвала со стороны маховика, и редуктор.
Сразу скажу что лучше взять всё с 1й машины, что бы не получить проблемы совместимости.


Что необходимо купить на разборке для перехода на мкпп:

МКПП

Комплект сцепления (диск + корзина + выжимной)
Маховик + болты
Рычаг выжимного подшипника
Кулиса + её задняя опора
2 длинных (9см) болта крепления МКПП
Кардан
Редуктор или только его фланец, это зависит от передаточных чисел редуктора стоявшего с вашей АКПП и МКПП которую вы покупаете.
Защитный щиток (это такая железка которая стоит между мотором и МКПП)
Провод от датчика заднего хода МКПП
Траверса задняя (в каталоге «Поперечина рамы»)
Траверса передняя (в каталоге «Щиток крепления»)
Педали сцепления и тормоза +длинный болт, на котором они висят (16см)
Площадку мкпп + чехол + ручку
2х контактный разъем, в который втыкается провод от датчика заднего хода с кусочками поводов.
Цилиндры сцепления (на коробку и на педаль).


Из новых запчастей надо купить:

Передний подшипник МКПП (тот что стоит в коленвалу)
Сальник коленвала задний + прокладка крышки сальника
Гайки самоконтрящаяся для болтов между карданом и МКПП
Гайки самоконтрящаяся для соединения кардан-редуктор
Прокладку между шрусом кардана и редуктором
Центрирующую втулку кардана (не видел живой ни разу)
Опоры коробки (2 сзади и 2 спереди) + гайки
Сальник штока переключения передач
Опорный палец для рычага выжимного подшипника
Пружинка которая держит рычаг выжимного
Тормозной шланг передний (34 32 1 159 891)
Трубка (35 31 1 158 873)
1 метр топливного шланга (8мм) (3225-00053)
Прокладки и гайки выпускной системы


Из расходников нужно:

Тормозуха
Масло в МКПП 2 литра
Масло в редуктор 2 литра (если меняем редуктор)
Фиксатор резьбы синий
Хороший герметик, рекомендую Reinz (70-31414-10)

 

 

И так приступаем к работам.
Снимаем защиту картера:



Снимаем щиток маятника рулевой:



Дальше разбираем выхлопную, так как у меня кто то поставил стальные гайки, которые пригорели намертво. И мне пришлось отвинтить выпуск от ГБЦ и отпилить трубу между лямбдой и колхозно вваренными пламегасителями.



Дальше снимаем тепловой экран, что стоит под карданом, фотки нет, но там и так всё ясно.
Отвинчиваем крепление подвесной опоры:



Откручиваем кардан от фланца редуктора:

 

 

Откручиваем болты эластичной муфты и вынимаем кардан:


Откручиваем переднюю траверсу АКПП:


Откручиваем трубки охлаждения масла АКПП, и тросик селектора АКПП:


Откручиваем заднюю траверсу АКПП и опускаем её вниз:

Дальше со стороны масляного поддона вынимаем заглушку в картере маховика, и вращая маховик отвёрткой выкручиваем болты крепления бублика. Сфоткать забыл, но там не сложно.
Далее откручиваем болты крепления АКПП, двигаясь снизу в верх. Для удобства я использовал вот такую штуку:



Когда останется 1 верхний болт, нужен будет помощник, что бы не уронить коробку. Я положил доски поперёк ямы, и мы её сначала положили на них а потом уже вытаскивали.
ВНИМАНИЕ: бублик лучше подталкивать отвёрткой, и постараться сделать так что бы он не слетел с вала коробки. Масло с коробки лучше слить перед снятием.

 

Снятая АКПП:



И место где она стояла:




Переходим в салон, снимаем ручку и площадку АКПП, и отвинчиваем селектор, и вынимаем его вместе с тросиком.
Дальше я снимал редуктор, откручиваем шрусы приводов со стороны колеса:



Для откручивания лучше купить хорошую головку под 6гранник 8мм:



Опускаем привод вниз:

 

 

И выталкиваем его из редуктора:



Откручиваем редуктор от заднего крепления к балке:



После откручиваем переднее крепление, и редуктор выползает на доски.
На фото передний сайлент редуктора, редуктор уже снят:



Различие фланцев редукторов на автомате (справа) и механике (слева):



Пока редуктор снят, я заменил заднюю опору балки:

 

 

После ставим новый редуктор:



и привинчиваем его.

Откручиваем 8 болтов маховика:



И снимаем его, и видим сопливый сальник (хотя не очень в моём случае, но я поменял что бы 2 раза не лезть):



Откручиваем крышку сальника, и снимаем её вместе с сальником:

 

 

Отмываем её, и меняем в ней сальник:


Белая вставка это оправка на которой должен храниться тефлоновый сальник, и она же является установочной.


Отмываем всё со стороны блока:

Берём новую прокладку задней крышки, она уже идёт металлическая, я для надёжности обмазал её герметиком, и прилепляем на место:



Смазываем герметиком низ крышки, который стыкуется с масляным поддоном:



Ставим крышку на место:

 

 

Снимаем оправку, и привинчиваем:

Запрессовываемым передний подшипник первичного вала кпп в коленвал:

Ставим маховик МКПП:



И прикручиваем его, смазав болты фиксатором, момент затяжки болтов смотрим в TIS для своего мотора, на M50B25 он составляет 105 Нм.



Дальше необходимо поставить диск сцепления, я для его центровки использовал оправку, которая у меня осталась от 41го москвича с тазомотором. Её пришлось немного доработать изолентой, так как диаметр шлицов диска сцепления немного больше. На фото видно чёрную изоленту.

 

 

Прикручиваем корзину сцепления, и вынимаем оправку. Болты корзины необходимо обработать фиксатором резьбы.


Дальше переходим к коробке. Тут необходимо заменить опорный палец рычага выжимного подшипника.
Вот тут видно старый, на ключик не обращаем внимания.

 

Выпрессовываем старый палец, а точнее я взял газовый ключ и вырвал его.

 

После этого запрессовываем новый палец и ставим на него новую пружинку:



Ставим рычаг выжимного подшипника, и сам выжимной. Фото к сожалению сделать забыл, но там всё просто. Главное обратите внимание на то что у рычага и выжимного есть упоры, которые надо совместить.

Меняем сальник штока выбора передачь, старый можно выковырнуть тонкой отвёрткой.

 

 

Засаживаем МКПП на место, привинчиваем, и ставим заднюю траверсу и эластичную муфту:

 

Привинчиваем заднюю опору кулисы:

 

И ставим саму кулису:

 

Прикручиваем заднюю траверсу к кузову, ставим переднюю и то же прикручиваем

 

Переходим к кардану:
Необходимо поменять центрирующую втулку, находится она со стороны коробки.
Это деталь номер 1:

 

Сфотографировать процесс замены я забыл, но основная сложность вынуть старую втулку. Мне помог электролобзик и пилка по металлу. Я просто распилил втулку от центра. Осторожнее, не распилите посадочное место втулки! Новую втулку я смазал трансмиссионкой и через деревянный брусок забил на своё место.

 

 

Дальше ставим кардан, а именно набиваем новой смазкой шрус кардана, ставим новый уплотнитель, вставляем его во фланец заднего моста, и эластичную муфту коробки. Прикручиваем:

 

Прикручиваем подвесную опору:



Переходим к салону, а именно установке педалей, тут фоток почти нету, по этому постараюсь рассказать подробнее.

Снимаем щиток над педалями, находим болт крепления педали тормоза, выкручиваем его, снимаем стопорную пластинку и вынимаем шток, который фиксирует педаль на толкателе ВУТ и нажимает на концевик педали тормоза. Получаем такую картину:



Находим отверстия под шланги подачи тормозухи на цилиндр, и под шланг высокого давления от цилиндра, выбиваем заглушки из них. Ставим новую педаль тормоза на своё место, вставляем новый болт крепления педалей в педаль сцепления, и привинчиваем обе педали на своё место. Берём топливный шланг, и просовываем его в верхнее отверстие, так что бы он прошёл под ВУТ к бочку с тормозухой. Из под машины находим нижнее отверстие за ВУТ, и просовываем в него металлическую трубку, по которой будет идти тормозуха. Привинчиваем его к цилиндру сцепления, привинчиваем цилиндр на своё место, и одеваем подающий шланг, хорошо постараться надеть на него хомут. Хоть там и нету давления, но тормоза иногда прокачивают, именно создавая давление в бочке, и его может сорвать. После сборки получаем вот такую картину:

 

 

Под машиной, находим трубку, которая у нас сейчас идёт от главного цилиндра сцепления, подгибаем её по месту, и закрепляем. Берём
резиновый шланг от передних тормозов, и вкручиваем его в рабочий цилиндр сцепления. Соединяем трубку и шланг, и закрепляем.



Дальше необходимо подающий шланг ГЦС подсоединить к бочку с тормозухой. На моём бочке был сделан штуцер, заплавленный на конце.

После этого, доливаем тормозухи и начинаем прокачивать. Для этого, на РЦС (тот что на коробке стоит) находим штуцер под ключ на 7. Надеваем на него прозрачную трубку, ослабляем его, и просим помощника нажать педаль сцепления. Затягиваем штуцер при нажатой педали, отпускаем педаль, делаем ей 3-4 нажатия, и снова ослабляем и нажимаем на педаль. Так делаем, пока из штуцера не пойдёт тормозуха, и перестанет выходить воздух. После этого надо сделать где то 20 качков педалью, что бы там набралось давление. Для проверки ставим на передачу, и начинаем вращать кардан, при этом помощник отпускает сцепление, момент блокировки должен быть в нижней части хода педали.

Теперь можно привинтить приводы колёс, и поставить выхлопную систему на место.

Переходим снова в салон. Находим там заглушку под провод заднего хода, выбиваем её, и просовываем провод. Подключаем провод к датчику на коробке. Дальше надо в автоматной проводке найти провода отвечающие за включение заднего хода. Включаем зажигание, и начинаем перемычкой искать контакты, пока не загорятся фонари заднего хода:



Далее припаиваем к ним 2х контактную фишку, купленную на разборе, и подключаем провод от коробки.
 

Дальше необходимо решить проблему с блокировкой стартера. Для этого под капотом открываем коробку с релюхами, и вынимаем левое реле из верхнего ряда, оранжевого цвета.

 

И делаем с ним вот так:



Или меняем его на оригинальную перемычку (61 31 1 379 817)

Если у вас другой набор релюх, то найти нужную можно подключив селектор и переключая его с P на R при включённом зажигании, найти то реле которое будет щёлкать.
ЭБУ АКПП можно отключить, оно больше не нужно.
В пластиковом щитке, что стоит над педалями, необходимо сделать пропил под педаль сцепления, на нём видно какой участок надо вырезать.
После этого можно поставить на место щиток маятника, защиту картера и т.д.

 

Если у вас такая же беда с гайками на выпускном коллекторе, и как и мне пришлось распилить выхлоп, то после снятия коробки, распиленный выхлоп можно вместе с коллекторами вынуть вниз. Дальше разобрать его уже намного проще:



Обтачиваем гайки болгаркой или напильником:



И набиваем на них накидной ключ ближайшего диаметра:



При помощи метровой трубы сворачиваем их.



После я приварил к штанам трубу чуть большего диаметра, и сделал пропилы под хомуты, и собрал это место на герметик. Фото к сожалению нет.