Устранение стука рулевого редуктора

[UraSuper 138]

У редуктора три основных источника шумов. По громкости и вероятности появления их можно расположить в следующем порядке (начиная с самого редкого):

1. Люфт выхода рулевого вала - практически не встречается даже на автомобилях старше 20 лет (мне сталкиваться не приходилось).

2. Люфт вала рулевой сошки - встречается редко. Под редуктором на балке есть пластиковый упор, выточенный на станке новый капролоновый вкладыш решает эту проблему без вмешательства в корпус редуктора.

3. Самый распространенный и проблемный люфт, набиваемый на плохих дорогах, люфт в зубчатом зацеплении в среднем положении руля. Затягивание регулировочной гайки на корпусе редуктора приводит к его устранению ... ... И ПОДКЛИНИВАНИЮ ЗУБЧАТОЙ ПЕРЕДАЧИ ПРИ ПОВОРОТЕ РУЛЯ. Компромисс между люфтом и клином невозможен, т. к. малейший люфт дает стук, а малейший клин дает нагрузку на гидронасос. Ремонту данный случай не подлежит - только замена редуктора. Но...

Рассмотрим данную проблему на верстаке.

снимаем рулевой редуктор
отвинчиваем 4 болта на верхней крышке
снимаем крышку и смотрим:

На редуктор надеты рулевая сошка и карданчик.

 

 

 

Сошку необходимо снять, а вот карданчик нужно оставить. По его вращению мы будем считать обороты от края до края.
Видно 2 крышки, за одной вал, за другой рейка. Вал за той, где сверху регулировочная гайка, а рейка за той, где сидит карданчик.
Поехали:
1. Снимаем сошку. Перед этим убедившись, что есть метки. Если метки стерты, то их нужно поставить самому.

 

 

2. Считаем обороты карданчиком, у меня их получилось 7, далее ставим редуктор в среднее положение, то есть делаем 3,5 оборота карданчиком, машина в таком положении едет прямо.

 

 

 

3. Ослабляем регулировочную гайку, ослабляем, а не отвинчиваем.
4. Далее ослабляем внутренним шестигранником напряжение на валу по отношению к рейке, не сильно, чтобы вал нормально вышел.
5. Отвинчиваем 4 болта на крышке вала.

 

 

6. Вынимаем вал

 

 

7. корпус редуктора с вынутым валом, внутри видны зубья рейки:

 

 

 

Сливаем остатки масла. Когда масла много оценить износ редуктора, люфты сложнее. Далее собираем редуктор, вставляем вал, можно только на 2 болта, чтоб просто держался без перекоса, подкручиваем шестигранником в центральном положении напряжение на валу до тех пор, пока не уйдет люфт. Начинаем проворачивать от края до края. Если износ на центральном зубе есть (а он в 90% случаев именно на центральном зубе), то в краях закусит. Ослабляем вал, откручиваем 4 болта. Снова вынимаем вал и готовимся точить боковые зубья, тоесть все, кроме центрального.

8. Отрезаем кусок шкурки. Шкурка чем мельче зерно - тем лучше. Некоторые мокают в тормозуху, когда точат, я точил насухо.

 

 

9. Натягиваем ее на брусок.

 

 

10. Приставляем шкурку на бруске к боковой поверхности зуба, который нужно точить и плавными движениеями начинаем обрабатывать боковую поверхность зубьев. Сначала точим один бок, потом другой, потом сверху.

 

 

11. Проточив вставляем вал обратно, чтобы проверить, что у нас получилось.

 

 

12. Затягиваем 2 болта, в центральном положении затягиваем шестигранником редуктор до той степени, пока не будет люфта и крутим в обе стороны за карданчик. Если в краях снова закусило, точим дальше, если закусывание прошло, а в центральном положении нет люфта - вуаля редуктор починен.

 

 

 

Значит что еще хочется сказать, ИМХО в рейку лазить не надо. Достаточно точить вал, если редуктор не совсем мертвый. Если полезете в рейку, готовьте емкость под шарики и запасайтесь терпением их запихивать обратно. Это не так то просто, хотя если знать как и при определенном уровне тренировки, то вроде и посильно. Но еще раз повторю, если по делу, то лазить туда незачем.