Переборка компрессора кондиционера

[UraSuper 138]

В процессе восстановления работоспособности кондиционера или при приобретении б/у компрессора может встать вопрос - насколько он рабочий и годится ли он для применения фреона R134A. Для меня данный вопрос стал особенно актуален в связи с тем, что хладоагрегат кондиционера бездействовал на протяжении неизвестного времени, к тому же был "открыт всем ветрам" (отсутствовал конденсор, вероятно в связи с аварией). Платить немалые деньги за новый компрессор душила жаба (а вдруг свой еще вполне годен), покупать б/у тоже не особо хотелось (неизвестно состояние, и опять же - может и свой ничего) и поэтому было решено вскрыть и посмотреть "объем бедствий", и потом уже по ситуации решать, что делать дальше. Отмыв табличку, установил, что у меня на машине стоит компрессор Denso 10PA17C, рассчитанный под фреон R12. Посмотрев здесь, я не нашел сведений о том, что компрессор не подлежит переоборудованию под современный фреон и поэтому было решено в случае обнаружения нормального состояния внутренностей компрессора поменять в нем уплотнения на неопреновые, а также масло с минерального на синтетическое.
Итак, начнем. Для успешного проведения мероприятия нам потребуется ключ для болтов с внутренним 6-гранником на 6, торцовый ключ на 10, крестовая отвертка, круглогубцы или узкогубцы для снятия стопорных колец, небольшой молоток, желателен также универсальный съемник. Также нужна будет "параша" для мойки деталей, чистый бензин, баллон карбклинера, запас чистых салфеток, не оставляющих волокон.

1. Отворачиваем торцовым ключом на 10 центральный болт ступицы компрессора и снимаем ее (вынимается рукой). При снятии важно не потерять регулировочную шайбу, находящуюся со стороны вала.

 

2. С помощью круглогубцев снимаем стопорное кольцо, фиксирующее шкив в сборе с подшипником на цилиндрической проточке передней крышки. Снимаем шкив с помощью универсального съемника, ухватившись лапами за задний (по ходу машины) край шкива, а винт уперев в вал. Лучше конечно, не в вал, а в головку завернутого болта ступицы, чтобы не замять резьбу.

 

 

3. Отворачиваем винт крепления скобы разъема (тут все просто, поэтому фоткать не стал - находится на верхней части передней крышки), иначе он не даст нам ни снять электромагнитную муфту, ни разобрать компрессор дальше - вот такой он пра-ативный . Опять орудуем круглогубцами, снимаем второе стопорное кольцо

 

и снимаем электромуфту вместе с проводом, конденсатором, разъемом и кронштейном. Инструмент не нужен.

4. После этого (да-да именно сейчас) компрессор тщательно моем всем что способно удалять грязь. Почему сейчас? Очень просто: под шкивом и муфтой скапливаются "вековые" залежи грязи, которые при полностью собранном компрессоре удалить не представляется возможным, а сделать это нужно, иначе попадут внутрь, что ни в коем случае недопустимо. Вот что мы должны получить в итоге:

 

5. Теперь отворачиваем 5 болтов, стягивающих между собой части компрессора и снимаем переднюю крышку. Крышка может сняться вместе с клапанной группой (об этом позже) - ничего страшного, но самое главное - не потерять 2 установочных штифта, которые не позволяют частям клапанной группы смещаться друг относительно друга, а также неправильно собрать компрессор (расположены почти у канавки уплотнительного кольца, слегка несимметрично). Вот что мы видим при снятии крышки (она вместе с клапанной группой - в левом верхнем углу фотки):

 

Предварительно осматриваем состояние зеркала цилиндров. У меня оно было не идеальное, но "лучше среднего": пропиленных борозд и следов коррозии я не обнаружил - судя по всему, компрессор работал не очень много.

 

6. Продолжаем дальше разбирать, снимаем передний блок цилиндров. Он снимается не очень легко, мне пришлось его вытянуть съемником. Под ним прячутся поршни и их привод с косой шайбой. Опять же - не потерять штифты между блоком и основной частью корпуса.

 

Осматриваем наружную поверхность поршней, убеждаемся в целости наружного антифрикционного покрытия. У меня было ровное, без сильных царапин. Значит, жить будет.

 

7. Так, продолжаем. На этом этапе можно считать компрессор разобранным, если не учитывать верхнюю крышку (ее можно снять в любой момент после наружной мойки, открутив 4 болта, которые ее крепят) и заднюю крышку (она вместе с клапанными группами задних цилиндров уже ничем не крепится и ее легко отделить от основной части корпуса, и опять же внимание - не потерять штифты!). А вот вал в сборе с косой шайбой, толкателями и поршнями лучше из основной части корпуса не вынимать - судя по чистоте обработки поверхностей, точность изготовления этих деталей сравнима с таковой у прецизионных пар топливной аппаратуры дизелей (плунжерные пары, распылители), а это во-первых, допуски не более 0.01мм, во-вторых, для минимизации зазоров те же поршни могут быть индивидуально шлифованы в размер того цилиндра, в котором они работают (так легче обеспечить зазор в пару-тройку микрон), и если разобрать все - совсем не факт, что удастся потом правильно собрать, меток там я нигде не нашел, а свои ставить просто негде - свободных поверхностей у деталей практически нет. Поэтому достаточно осмотреть переднюю часть поршней, поверхность косой шайбы и задние цилиндры и если там не обнаружено грубых рисок, задиров, следов коррозии или иных "артефактов", можно считать, что компрессор еще вполне живой. Выливаем из параши все дерьмо, которое там скопилось в процессе разборки компрессора (остатки масла, грязь, промывочный бензин), удаляем осадок и моем детали. Для мойки использовать только чистый бензин, для окончательного удаления загрязнений - очиститель карбюратора. Кстати, надо учитывать тот факт, что он легко испаряется и при этом поглощает очень много тепла из воздуха, настолько много, что на них выпадает конденсат из воздуха, который им ни разу не полезен. От него надо решительно избавляться, хотя бы слегка прогревая деталь (термофен, плитка, перевернутая настольная лампа, и т.п.). Протирать детали можно только чистой салфеткой, не оставляющей волокон, в процессе мойки можно потереть также старой зубной щеткой. Особенно аккуратно обращаться с деталями клапанных групп, ни в коем случае не ронять их на пол - малейшая вмятина способна привести к снижению производительности компрессора, а то и к его полному отказу. После чистки детали, образующие внутреннюю полость компрессора раскладываем на чистой газете, все остальное (наружные детали) - на столе. Вот как это выглядело у меня:

 

На газете в левом ряду разложены лепестковые клапанные группы: передняя (ближние 4 детали), которая стоит со стороны шкива и задняя (дальние 4 детали), которая стоит со стороны задней крышки компрессора. На конструкции клапанной группы стоит остановиться подробнее. Клапанная группа состоит из следующих деталей (по порядку расположения - от зрителя к стене первые 4 детали): наружной прижимной пластины, пластины выпускных клапанов, проставки и пластины впускных клапанов. Визуально они вроде ничем не отличаются, но на проставках выбиты буквы F (передняя) и R (задняя) - значит какие-то отличия есть, но из-за очень сложной конфигурации отверстий хрен поймешь. Пластины собираются в группу следующим образом, считая от той крышки, под которой они стоят: наружная прижимная пластина, пластина выпускных клапанов, проставка, пластина впускных клапанов. При сборке группы отверстия под штифты должны совпасть, кроме того проставка имеет 2 выступа, которые должны войти в соответствующие отверстия клапанной группы - это гарантия от неправильной сборки группы. Сами штифты лежат в центральном отверстии группы впускных клапанов. Также в левом ряду чуть левее наружной прижимной пластины задней группы лежит стопорное кольцо, фиксирующее сальник вала (об этом дальше) и болты, стягивающие части компрессора (они проходят через газовую полсть компрессора, поэтому тоже должны быть чистыми).
В правом ряду все проще (от зрителя - к стене): задняя крышка, основная часть и верхняя крышка (справа), передний блок цилиндров, передняя крышка. На верстаке вне газеты лежат детали, находящиеся снаружи корпуса компрессора: муфта, шкив в сборе с подшипником и ступица, а также стопорные кольца и всякие-разные болтики.

 

8. Теперь меняем уплотнения на таковые, рассчитанные под фреон R134A. Сразу хочу сказать: в экзисте их скорее всего найти не удастся, придется шерстить по специализированным конторам, серьезно занимающимся ремонтом автомобильных кондиционеров. Вот что потребуется (номер в конце строки после многоточия):

Торцевое уплотнение компрессора Denso для автокондиционеров 10PA15/10PA17/10PA20......SSF1110
(это сальник вала);
Прокладка компрессора автокондиционера Denso 10PA15/10PA20............................................M202140
(это большие кольца, уплотняющие части компрессора между собой, 3 шт);
Прокладка компрессора автокондиционера 10PA.....................................................................MT0185
(это прокладка верхней крышки, 8-гранная с угловой перегородкой)

Ну и масло Premium PAG ISO 100 (0.236л). Вот как это все выглядит:

 

Все это вместе мне обошлось в 2150 р., покупал здесь - http://www.acprof.ru . Теперь собственно замена. Установка новых прокладок корпуса особых проблем не представляет (единственное - перед установкой смочить их вышеуказанным маслом), а вот на уплотнении вала остановлюсь поподробнее. Дело в том, что на данной модели компрессора сальник выпрессовывается внутрь корпуса, а не наружу - это рациональнее с точки зрения прижатия его изнутри давлением фреона. Для выпрессовки снимаем изнутри крышки круглогубцами стопорное кольцо (на фотке ниже хорошо видно)

 

ставим переднюю крышку на стол проточкой под подшипник шкива вверх и аккуратно, легкими ударами молотка через оправку слегка вбок (обычная отвертка) выбиваем старый сальник. Промываем посадочное место под сальник бензином или очистителем карбюратора, протираем салфеткой, смачиваем компрессорным маслом и запрессовываем новый сальник. В качестве оправки удобно использовать инструментальную торцовую головку подходящего диаметра (на 22 вроде), та часть сальника, которая на фотке сверху, должна быть обращена внутрь компрессора. После запрессовки ставим назад стопорное кольцо.

9. Проверяем состояние медных шайб на крепежных болтах корпуса компрессора, если они раздавлены и имеют уже рваные края - меняем их на новые, если ровные - отжигаем в пламени газовой горелки и ставим назад.

10. Проверяем состояние подшипника шкива, если заметны люфт и подклинивание - меняем его на новый, если люфта нет - аккуратно вскрываем уплотнители, промываем внутренности в бензине и заполняем свежей смазкой, я использовал Mannol NCT-2 с дисульфидом молибдена, после чего ставим уплотнители обратно. Важное замечание: при запрессовке нового подшипника усилие должно прикладываться к тому кольцу, которое запрессовывается (в данном случае - к наружному), усилие запрессовки через шарики передаваться НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ДОЛЖНО!

11. Дальнейшая сборка компрессора производится в обратном порядке. Перед установкой переднего блока цилиндров боковую поверхность поршней и цилиндры смачиваем свежим маслом, также заливаем небольшое количество масла (не более 0.5 см3) в каждый цилиндр перед установкой клапанных групп. Клапанные группы устанавливаются на корпус в такой последовательности: пластина впускных клапанов, проставка, пластина выпускных клапанов, наружная прижимная пластина. Помимо совпадения отверстий под штифты должны совпадать отверстия у выпускной клапанной группы и выступы у проставки (они находятся на меньшем радиусе, чем штифты). При установке задней крышки обратить особое внимание на отсутствие какой-либо жидкости в отверстиях под болты - иначе при затяжке болтов можно вызвать трещину в ней. Сальник вала одевается в общем-то без проблем, шлицы ему не мешают (он работает на большем диаметре), но "для очистки совести" можно насадить на шлицевую часть вала кусок термоусадочной трубки и смочить его маслом - это должно исключить любые неприятности, связанные с повреждением сальника шлицами. Болты крепления частей корпуса затягивать равномерно и в таком порядке, чтобы каждый следующий находился как можно дальше от предыдущего. Ну и наконец перед установкой верхней крышки залить во всасывающую полость компрессора 200 см3 свежего масла для компрессоров. Провернуть вал компрессора на несколько оборотов - он должен вращаться легко и без заеданий, во впускной и выпускной полостях при этом должны быть слышны "пердящие" звуки. Теперь компрессор можно ставить на машину.

 

Если установка в течение какого-то времени не предполагается - закрыть впускное и выпускное отверстия резиновыми заглушками, чтобы внутрь не попадала влага.